Добавлено (01.05.2011, 05:18)
---------------------------------------------

Есть асчо вопросы пока мне не спится

Если проводка штатная, без использования ключей типа BTS555 или чего-либо подобного, то так и будет. Чистка контактов помогает слабо, ибо токи через них идут достаточно сильные, а это искрение. В конце концов, контактная группа просто выгорает, уменьшается в толщине и т.п. Самое оптимальное, заказать на http://powerlabs.ru или конкретную проводку для своего привода (зависит от взаимного расположения аккумуляторов, гира и длинны проводов), или купить у них-же набор компонентов для подгонки для себя. Если потребуется с пайкой могу помочь.

От сэбэ добавлю к словам Мишки )
Некоторые сразу перепаивают проводку контактную группу ключи (полностью короче) и не знают гемороя, но некоторые ни чего не делают и тоже не знают гемороя тут как попрёт..

ЗЫ Гляжу мне не одному не спится

Увы, законы физики еще никому отменить не удалось, если через контактную группу идет весь ток на двигатель, особенно с хороших аккумуляторов типа Li-Po, Li-Fo, то рано или поздно они обгорят. Для прикола, на УАЗ-Патриотах первых лет выпуска (2005 - 2006 гг) модуль управления светом (МУС) управлял освещением напрямую, без всяких реле. Так у владельцев это был один из самых часто перебираемых узлов.

Это у меня 11 месячный медвежонок не спит, в 6 утра просит есть, а потом ему надо лазить по всей квартире, в кроватке сидеть не хочет.

Сначала две гайки накручиваем на шпильку и стягиваем вместе, оставляя свободный конец, который был откушен от болта около 2 мм, напильником срез даже не ровнял, держаться так лучше будет. Затем еще накручиваем по гайке, они будут служить контрагайками. Затем две этих шпильки с гайками вкручиваем в резьбовую втулку.

А теперь смотрим следующую картинку. В боди АК, во всяком случае от LCT, в районе переднего зуба магазина с двух сторон имитации заклепок, внутри они полые. Так вот как раз в эти заклепки вставляем собранный ограничитель (требуется определенная ловкость рук) и одну из шпилек выкручиваем из резьбовой втулки, так что-бы ограничитель плотно встал "в распор". Затем контрагайки стягиваем с резьбовой втулкой. Готово, проверяем работу с магазином.

Добавлено (01.05.2011, 11:04)
---------------------------------------------

То, что аккумулятор на 8.4 В, ничего не значит. Пусковые токи мотора достаточно высокие (да еще и пружину сжимать нужно), что-бы контактная группа, да и другие разъемы искрили и грелись. Есть-ли возможность, сразу после того, как привод перестанет работать, быстро его вскрыть, и хотя-бы пощупать, где что больше греется.

Добавлено (01.05.2011, 12:12)
---------------------------------------------
Несколько простых истин, которые позволят вашему оружию надёжно и долго служить вам:

1.) Избегайте повторных использований ВВ снарядов.
Не используйте уже ранее стреляные ВВ снаряды, даже если они кажутся не изменившимися после выстрела. BBs деформируются при выстреле и несомненно деформируются, а иногда и разрушаются при соприкосновении с мишенью. Использование не полностью круглых BBs, или BBs с повреждениями ведет к повреждению Hop-up механизма. BBs которые вы подняли с земли содержат на себе тонкий слой грязи, который также портит hop-up и ствол.

2.) Прочищайте ствол.
Одним из наиболее влиятельных факторов, которые ведут к потере дальности и точности стрельбы является грязь внутри ствола. Грязь в стволе замедляет скорость вылета BBs, она заставляет его "гулять" по стволу (прямолинейное движение внутри ствола при соприкосновении с посторонними предметами, в том числе и грязью заставляют BB отклонятся от своей траектории, что приводит к многочисленным ударам шарика о стенки ствола. прим. пер.) что и приводит к потере дальности выстрела, и что наиболее важно - к потере точности.
Чистить ствол необходимо после долгой игры - это займет всего несколько минут. Marui включает чистящий шомпол в комплект с каждым AEGом. Все, что вам необходимо, это вставить кусочек шерстяного лоскута в ушко шомпола. Нанести на лоскут немного силиконовой смазки и в течении несколько раз провести шомпол внутрь ствола, убеждаясь, что лоскут прочищает всю поверхность ствола.
Очень важно перед выполнением данной процедуры, вывести регулятор hop-up в минимальной положение. Если вы оcтавите hop-up в активном положении, то шомпол может серьезно повредить его. Еще один совет: Также следует "выключать" hop-up при длительном хранении оружия (более нескольких дней).

3.) Смазывать силиконовой смазкой все критические части.
Инструкция показывает как это необходимо делать, но в любом случае вы должны смазывать движущиеся части, а также направляющие приемники обоймы и место где BBs подходят к hop-up. Периодически выполняя эту процедуру вы будете уверенны, что ваше оружие не заклинит в самый критический момент. (не злоупотребляйте данной процедурой. Силикон не должен капать у вас из магазина и хоп-апа перед каждой игрой или тренировкой. А раз в месяц или два, эта операция будет несомненно полезна. Прим автора)

4.) Подтяжка винтов и шурупов.
В пылу игры некоторые винты могут быть утеряны, ясли вы не подтягиваете их периодически. Наиболее часто требуют осмотра винты, которые находятся на передней части оружия, крепеж ствола, крепеж переключателя огня (особенно в сериях MP5 и G3 AEGов), а также корпусный крепеж. А вообще-то хорошая идея проверять каждый винт, который вы сможете обнаружить на своем оружии (в любом случае не затягивайте винты слишком сильно, вы можете испортить их).

5.) Регулировка привода.
В AEGах используются двигатели прецизионного позиционирования, что обеспечивает нормальную совместную работу двигателя и трансмиссии (редуктора). Настройка привода осуществляется регулированием шестигранной гайки (в некоторых моделях приводов это не шестигранник. Прим автора), расположенной в нижней части редуктора. Запомните, что красный воск на гайку был нанесен компанией Marui для того, чтобы предотвратить самораскручивание гайки. В случае самораскручивания и выпадения гайки двигатель выпадет из зацепления с шестернями редуктора, и у вас остается пустая, возможно поврежденная трансмиссия. Мы рекомендуем вам не трогать это гайку до тех пор пока вы не удостоверитесь в послаблении гайки.
Визуальное наблюдение поможет определить это, лучший способ - это слушать работу двигателя. Для тренированного уха эту проблему очень легко определить - прослабленный двигатель гораздо сильнее вибрирует и шумит. Также увеличивается время выстрела. Для определения ослабления регулировочной гайки вы можете попробовать следующий способ:
-Отстреляйте в полуавтоматическом режиме 2, 3, выстрела а затем 4-й ...
- Быстро потяните за спусковой крючок и также быстро отпустите его.
Если вы услышали работу двигателя, однако выстрела не произошло - у вас ослаблено крепление.
Если после проведения этой процедуры другой рукой ваше оружие выстрелило, тогда крепление нормальное.
Конечно некоторые из вас имеют очень быстрые пальцы, тогда даже в случае нормального положения гайки этот тест провалится. Основное правило при нажатии не спусковой крючок - вы отпускаете его размеренным мягким движением без резких толчков. Если вы не получили выстрел до того как отпустили крючок вам следует подтянуть гайку тем самым вернув двигатель в рабочее зацепление. Будте осторожны и не затягивайте гайку очень сильно - двигатель будет перегреваться и клинить редуктор.
И еще раз: если вы не уверенны что вы делаете, не трогайте регулировочную гайку. Более 99% AEGов проходят полный рабочий ресурс без необходимости регулировки. Если вы имеете модифицированный AEG или разобранный редуктор - тогда есть необходимость в регулировке.

6.) Спускайте воздух после каждой игры и перед хранением.
Это наиболее важное правило которое должен соблюдать каждый. Очень важно чтобы вы производили 2-3 выстрела в полуавтоматическом режиме перед хранением. Проделывая это вы удостоверитесь в том, что ваша пружина полностью спущена и воздух в цилиндре отсутствует. Если вы просто уйдете с игры после долгого ведения автоматического огня и потом оружие бездействует в течении нескольких дней есть вероятность того, что привод находится под частичным или полным давлением. Привод долго находящийся под давлением теряет мощность выстрела. Давление в цилиндре может также привести к разрушению некоторых частей AEGа. ( 1-2 одиночных выстрела спустят пружину. Прим автора)
Вниманию владельцев PSG1 - правило о декомпрессии к вам не относится потому, что нормальное положение для PSG1 - присутствие давление в цилиндре. При выстреле сначала спускается пружина а затем привод делает забор воздуха. Поэтому в этой модели нет задержки выстрела при нажатии на спусковой крючок. Для разряда PSG1 обратитесь к инструкции, которая описывает маленький разрядный рычаг за спусковым крючком.
небольшое дополнение в тему защиты привода и камеры хоп-апа от влаги:
здесь есть два правила:
-не класть привод на землю (особенно в условиях образования конденсата - после дождя в теплую погоду и ночью ближе к утру).
-под дождем - носить привод на себе в горизонтальном положении, стараться не отмыкать лишний раз обойму.

главное, чтобы вода не попала в камеру хоп-апа, и все путем. при перезарядке полезно проконтролировать наличие влаги в горловине обоймы. если присутствует вода - достаточно просто сдуть или стряхнуть ее.
http://board.cufot.ru/12/36.html

В частности было замечено, что вращение ядра в полете вызывает его отклонение в ту или иную сторону. Многие артиллеристы пытались если не полностью избавиться от них, то хотя бы сделать их однообразными. В частности для этого применяли снаряды, как сейчас бы выразились со смещенным центром тяжести. То есть сферы, в которых были сделаны открытые или закрытые выемки с одной из сторон, которые при заряжании нужно было ориентировать строго определенным образом. Возможно, что опыт их применения пошел от попыток создать зажигательное оружие, когда такие выемки заполняли смесью горючих веществ. А возможно и наоборот. Во всяком случае, достоверно известно, что при пристрелке полагалось класть такие снаряд для увеличения дальности пустотой вверх, а для уменьшения пустотой вниз.

От этих опытных знаний люди переходили к попытки их обосновать. В 1742 году напечатана книга Бенджамена Робинса «Новые принципы артиллерии». Робинс начал научное изучение причин постоянной и почти смехотворной неточности огнестрельного оружия. Для этого он неподвижно закрепил мушкет в тисках и провел измерения, стреляя сквозь бумажные экраны, установленные на расстоянии 50,100 и 300 футов. К моменту, когда пуля достигала второго экрана, она отклонялась от прямой линии на 15 дюймов. На отметке 300 футов отклонение от центра составляло уже почти шесть футов (2 метра на 90 метрах дистанции).

Эти опыты показали, что от меткости стрелка на самом деле мало что зависит — все дело во врожденном пороке самого мушкета. Причина отклонения пули от центра мишени хорошо известна любому игроку в гольф, которому случалось срезать мяч в кусты, каждому теннисисту, отбивавшему крученый мяч. Вращение отклоняет летящую сферу от первоначального курса: оно создает разницу давления воздуха с той и другой стороны шара, сталкивая его с прямолинейной траектории. В результате шансы попасть из мушкета в человека, стоящего на расстоянии 100 ярдов, были всего пятьдесят на пятьдесят.

Почему мушкетная пуля, вылетев из ствола, сразу начинала вращаться? Пули делали сферической формы, чтобы они более свободно входили в широкий канал ствола. Их специально отливали чуть меньшего диаметра, чем ствол: зазор облегчал заряжение и служил мерой предосторожности на тот случай, если в момент выстрела в казенной части разовьется слишком высокое давление. После взрыва заряда пуля, двигаясь к жерлу, то тут, то там отскакивала от внутренней поверхности ствола. Последняя случайная точка касания определяла скорость и направление вращения, так что предсказать ни то ни другое было невозможно. В результате траектории пуль, выпущенных из одного и того же ружья, могли от выстрела к выстрелу совершенно меняться: пуля уклонялась то вправо, то влево от цели, давала то перелет, то недолет.

Робинс продемонстрировал этот эффект, изогнув ствол мушкета на четыре дюйма влево и снова выстрелив из него через свои экраны. Вначале пуля, как и ожидалось, резко ушла влево, однако, достигнув последнего экрана, как ни странно, снова отклонилась вправо от центра мишени. Искривление ствола влево прижало пулю плотнее к правой стороне канала, задав вращение по часовой стрелке, которое в результате привело к отклонению вправо.

Мушкеты были так неточны, что попытки прицельной стрельбы были почти бессмысленны. У мушкетов не было прицелов, и в британской армии команде «пли!» предшествовала не команда «целься!», а команда «наводи!». От солдата не требовалось, чтобы он выбрал конкретную цель — он должен был всего лишь выстрелить синхронно со своими товарищами, залп должен был прогреметь в унисон.

Неточность артиллерии, как выяснил Робинс, тоже могла быть просто удивительной. Пролетев 800 ярдов, ядро полевой пушки отклонилось от цели на целых 100 ярдов, а последующие выстрелы, произведенные при абсолютно одинаковых условиях, могли дать разлет ядер в 200 ярдов. Правда, снаряды по-прежнему обладали убойной силой — 24-фунтовое ядро сохраняло сверхзвуковую скорость, даже пролетев 600 ярдов, — но и самым опытным канонирам при стрельбе по цели, находящейся на расстоянии полумили, приходилось полагаться лишь на удачу.

Почти через 100 лет после опытов Робинсона немецкий физик Генрих Магнус описал этот эффект с физической точки зрения и сформулировал формулы для счисления силы действующей на вращающееся тело движущееся в потоке жидкости или газа. Эту силу справедливо называют силой Магнуса.
Последней попыткой использовать эти знания на практике было орудие с искривленным стволом. В 1868 году русский генерал от артиллерии Н. Маиевский, профессор баллистики Михайловской артиллерийской академии, предложил проект кривоствольной пушки, заряжаемой с казенной части. Правда, делал он это с целью увеличения стрельбы дисковым снарядом. При выстреле из орудия с изогнутым вверх каналом ствола снаряд дисковидной формы, установленный на ребро, прижимался центробежной силой к верхней части ствола и получал необходимое вращение, которого добивались конструкторы. Одно из орудий с подобным каналом ствола изготовили в России под руководством профессора Маиевского. Опытные стрельбы из этого орудия, проводившиеся в 1871-1873 годах, подтвердили правильность расчетов: дисковидный снаряд массой 3,5 кг с начальной скоростью 480 м/с пролетел 2500 м, в то время как обычное ядро той же массы при тех же условиях - всего 500 м.
Пушки не пошли в серию, поскольку использование нарезной артиллерии давало намного больше плюсов, а опытный образец пушки Маиевского оставлен в музее артиллерии и выставляется по сей день.

2. Теория.

Все кто учился в школе помнят, что движение тела, брошенного с некоторой начальной скоростью Vо под углом α к горизонту, тоже представляет собой сложное движение: равномерное по горизонтальному направлению и одновременно происходящее под действием силы тяжести равноускоренное движение в вертикальном направлении. Так движется лыжник при прыжке с трамплина, струя воды из брандспойта (рис. 1) и т.д.

рис.1

Те же, кто не учился, могут подобно Аристотелю считать, что снаряд движется как показано на рисунке 2. Он считал, что траектория эта состоит из трех участков: А - насильственного движения, В - смешанного движения и С - естественного движения, при котором ядро падает на солдат противника сверху.

рис.2

Итак, задача в теории очень проста нам нужно используя силу Магнуса компенсировать силу притяжения земли, действующую на наш шарик. И тогда полет его будет прямолинейным (удобно для прицеливания) и пролетит он намного дальше по горизонтали потому, что не придется часть начальной скорости потратить на бесполезное движение вверх и конечная скорость при встрече с землей будет намного меньше.

На практике же задача по приданию шару определенной частоты вращения соответствующей его линейной скорости и массе не тривиальна.

3. Схемы

На сегодняшний день реализованы две схемы подкрутки шара. Одна из них предполагает кратковременное воздействие на шар, а вторая соответственно продолжительное.

Hop UP
Первая – это всем нам известный, и наиболее широко распространенный, ХопАп по марую. Хопап или вернее Hop Up - сокращение от Higher operating power up. То есть способ придания снаряду подъёмной силы. На сегодняшний день эта аббревиатура стала уже самостоятельным словом и обозначает определенную конструкционную схему.

Шар в начале своего движения вынужден проходить через короткий отрезок ствола, имеющий разный коэффициент трения с трех сторон это полированный метал, а с одной резина или силикон. Результирующая сил трения дает силу, приложенную к верху шара и направленную обратно его прямолинейному движению. Поскольку сила трения скольжения зависит от силы реакции опоры, то, изменяя ее, мы можем регулировать силу с которой закручиваем шар.

рис.3

Схема хопапа показана на рисунке 3.
1,2,3,7 Резинка Хоп апа
1 – корпус
2 – юбочка
3 – валик
4 – прижимной валик
5 – прорезь в стволе для валика
6 – ствол
7 – направляющая резинки

В этой простой на первый взгляд схеме инженеры реализовали четыре!!!! функции.

Первая и основная связана с подкруткой шара. Для этого служат Валик – утолщение на резинки необходимое для преодоления толщины стволика рабочей поверхности резинки и ресурсу по мере износа. Направляющая резинки призвана точно ориентировать валик в отверстии ствола по радиусу. За правильное положение по длине отвечает Юбка. Прижимной валик служит передаточным звеном между твердой прижимной планкой и резинкой, является элементом загрубление системы точной настройки, служит для увеличения всеядности конструкции и препятствует застреванию шаров с отклонением от идеального.
Вторая функция хопапа это отсечка подачи в ствол одного шара. Шары под действием подающего устройства устремляются из питающего устройства в ствол, первый из них частично или полностью тормозиться юбкой и окончательно прижимным валиком, не давая остальным шарам попасть в ствол. Возвратное движения нозла устанавливает первый шар в стартовую позицию перед рабочим бугорком валика.
Третье функцией является герметизация воздушного тракта. Фаска нозла прижимается к юбке.
Четвертая функция – задержка шара на начальных этапах выстрела. Движение шара происходит не одновременно с началом движения поршня, а только тогда когда создастся определенное давление способное протолкнуть его через хопап, и в последствии весь выстрел идет с большими давлениями в стволе. В итоге это повышает КПД системы.

На сегодняшний день известно несколько улучшений базовой конструкции. Так это использование валиков и прижимных валиков специальной геометрии, создающие в стволе не один прижимной бугорок, а два, что позволяет более точно центроваться шару и соответственно более правильно и однообразно закручиваться.

рис.4

рис.5

Некоторые фирмы наносят на внутреннюю поверхность юбки специальные выступы, помогающие затормозить подающийся шар, что бы он не проскочил хопап и не было двойной подачи.

Обслуживание.

Обслуживание модуля Хоп-апа не представляет особой сложности. Раз в год в механизм камеры стоит добавить одну каплю текучего но вязкого силиконового масла (ПМС-200) но только на наружные поверхности, т.е. разобрах хопап чамбер. Ни в коем случае не просто прыснув в шароприемник. Только если вы кладёте оружие на длительное хранение, в горловину шаропрёмника можно капнуть того же силиконового масла и произвести несколько холостых выстрелов. Масло попав на резинку не позволит ей рассохнуться. Для постоянной работы резинке вполне хватает того ничтожного количества смазки что попадает на нее из компрессора и на шарах. А вот в пакет шаров немного жидкого (спрея) силикона не повредит. Два-три пшика на килограм шаров и тщательно перемешать – шары меньше будут клинить в магазинах и прочих узких местах, остаточные артефакты изготовления и хранения как то разная гладкость шаров будут нивелироваться. По сути это действии идентично загрублению настройки системы в целом, но позволяет ей более безпроблемно работать.

Тюнинг.

Модуль Хоп-ап допускает замену штатных элементов на улучшенные, однако особой потребности в этом, кроме как с целью ремонта, нет.

1) Камера Хоп-апа. Не предъявляет особых требований к прочности, так что заменять её следует только при поломке. Существуют металлические камеры, однако какого-то преимущества перед пластиковыми чаще всего не имеют. Впрочем, это верно не для всех образцов, в частности хопап чамбер G-36 всех производителей имеет конструктивную особенность очень сильно снижающую герметичность и соответственно компрессию.

2) Резинка Хоп-апа. Если ваше оружие не превышает по мощности 2,25 Дж, менять штатную резинку стоит только в случае порчи и лучше всего на штатную. В противном случае - можно установить жёсткую резинку, но только если штатная не обеспечивает достаточного подкручивания шара. Более того - у некоторых производителей резинки могут немного отличаться. Разница небольшая, но этого вполне достаточно, чтобы работа Хоп-апа стала неравномерной.

3) Прижимной валик. Деталь которую тяжело испортить но легко потерять. Для оружия с высокой дульной энергией можно произвести замену валика на более жёсткий. Чаще всего потерянный валик заменяют отрезком стержня из шариковой ручки

Возможные неисправности и их устранение.

Неисправность: При максимальном опускании валика шар всё равно падает вниз, при этом начальная скорость шара в норме.

Устранение: Извлеките внутренний стволик с камерой Хоп-апа и осмотрите его. При полной закрутке в стволе должен выступать валик. Если этого не происходит, выкрутите регулятор "в ноль" и снимите камеру согласно инструкции. Проверьте: функционирует ли прижимной механизм, не потерялся ли прижимной валик, не оторвался ли валик резинки. Замените неисправный элемент.

В случае, если валик входит в ствол недостаточно сильно, но все детали на месте и исправны, попробуйте проверить - не смещается ли он от центра прорези в стволике к краю как на рисунке 6.

рис.6

Если это так, то установите резинку в положении при котором валик окажется в центре прорези. Перед резинкой на стволике намотайте в несколько оборотов тонкую полоску изоленты или лейкопластыря, которая не позволит резинке смещаться вперёд. Аккуратно наденьте камеру Хоп-апа на место. Проверьте глубину проникновения валика в ствол.

Еще один вариант слишком много смазки на рабочих поверхностях – протрите все насухо. Проверьте и при необходимости замените шары. Или ничего не делайте оно само прочихается через 600+ выстрелов, в зависимости сколько там смазки и ее свойств.

Неисправность: Шары часто вылетают из ствола сразу по два, а иногда просто выкатываются из него.

Устранение: Вероятно проблема в том, что резинка Хоп-апа слишком сильно надвинута на ствол, что привело к растягиванию юбочки, либо юбочка деформировалась. В первом случае решение аналогично описанному выше. Во втором, резинку придётся заменить.
В третьем случае вы опять налили слишком много смазки

Неисправность: После переборки оружия начальная скорость шара сильно упала, но все остальные узлы в норме.

Устранение: Проблема распространённая в AEG-ах M-серии с пластиковым корпусом. Причиной тому особая переламывающаяся конструкция узла Хоп-апа. Устраняется либо устранением всех люфтов, но не гарантировано, либо заменой камеры Хоп-апа на монолитную. Последнее, правда, лишит AEG возможности разборки путём переламывания.

LRB
LRB – Long Rang Barrel – ствол для длинных дистанций. Эту абривиатуру тоже на сегодняшний день стоит понимать не в лоб, а как название конструктива. Основа идеи проста – надо заставить двигаться шар по стволу не просто так, а чтоб он катился по верхней стороне. Реализовано это чаще всего тем, что рабочее тело (газ под давлением) подается в ствол не ровно по центру, а со смещением вниз.

рис.7

Но чтоб шар поднять и прижать в первый момент времени необходимо, не плавное нарастания давления, а резкое, т.е. этот способ реализуем только на газовых системах. Для настройки закрутки обычно используется система, которая в момент выстрела сдвигает ствол вниз, тем самым дополнительно прижимая шар к верхней грани. Очень сложна в настройке и требовательна к качеству шаров. Но правильно настроенная, дает очень точную и единообразную закрутку шара. Результаты вы можете видеть на ролике в начале темы.

Другие способы которые можно применить, но об практической более менее массовой реализации их мне пока не известно:
1) понижение давления в верхней части ствола сквозными отверстиями – шар будет прижиматься к ним и подкручиваться.
2) слышал про попытки реализовать это в конце ствола аэродинамическую подкрутку, как дополнение к основной системе, основано на отводе части газовой струи вверх, а остальная дает «пинок-под-зад» в нижнюю часть шара
3) Искривленый ствол
4) Ствол верхняя часть которого имеет покрытие с большим коэффициентом трения

Настройка хопапа

Итак, мы пришли на полигон стрельнули и страйкбольного своего оружия и увидели, что шарик наш упал метрах в 20-15. Посмотрели мы в инструкцию на такую картинку.

Или такую

А может и такую

Что же на самом деле надо сделать и о чем пытаются сообщить инструкции. А пытаются они нам сказать что хопап надо подергать туда-сюда добиваясь наибольшей дальности прямолинейного движения шара. Если вы не видите куда летит шар или у вас достаточно большой тюн и нет оптики (конечно если вы «чингачгук дер глоссе шланге» то вы может и видите 6 мм шарик на дистанциях дальше 30-60 метров невооруженным глазом) то для настройки вам понадобиться доброволец, который будет играть роль мишени и сообщать вам куда попадают шары на разных дистанциях.

ВНИМАНИЕ ДАЛЬШЕ ИДЕТ СУГУБО МОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ В ЦИФРОВОЙ ОЦЕНКЕ ДИСТАНЦИЙ И СКОРОСТЕЙ. Я ОСОЗНАЮ, ЧТО ТОЧНОСТЬ МОЕГО СУЖДЕНИЯ «ПЛЮС МИНУС ЛАПОТЬ ПО КАРТЕ». ТОЧНЫХ ОПЫТОВ И РАСЧЕТОВ Я НЕ ПРОВОДИЛ.
Для первичной оценки можно воспользоваться следующими цифрами. Шарик 0,2 грамма теряет 20 м/с скорости пролетев 10 метров дистанции. Т.Е. привод имеющий на выхлопе 100 м/с должен стрелять на 50 метров. А пулемет, имеющий 150 тюн (под словом тюн, здесь и далее я понимаю не пружину, а способность привода придать скорость шарам эквивалентную по энергии шарику весом 0,2 грамма на указанной скорости) может вас достать излетом на 75 метров. Более тяжелые шары медленнее теряют свою скорость, но они имеют и меньшую начальную скорость, поэтому для оценочной точности вполне допустимо пересчитать их через энергию на 0,2 шар и прикинуть их дальность.

Полученную цифру можно использовать для пристрелки, считая что где то 75-80 % дистанции шар обязан лететь ровно. Т.е для 100 тюна это где то 35-40 метров, для 120 соответственно 43-48.

Итак, настраивая хопап, мы добились наибольшей дальности прямого полета шара. Все на этом можно успокоиться? В принципе можно, но мы тогда откровенно отказываемся от возможности попадать в противника более менее осмысленно на дальних дистанциях т.е. на последних 20-25% от теоретической дальнобойности нашего привода. Лично я не хочу терять эту возможность и продолжаю терзать хопап.

Посмотрим как ведет себя шарик, после того как потерял прямолинейность. Он может делать небольшую горку или начинать достаточно резко падать вниз.

На показанном выше рисунке это первая и вторая траектории. Причем равно возможно и то и другое. Допустим для первое траектории любое уменьшение закрутки шара привод к позиции 3, а не 2 что по предварительной настройке нас не устраивало, ибо горизонтальный полет сразу уменьшался. Так же и из позиции 2 даже небольшое изменение приводит в позицию 1, что отнюдь не увеличивает дальность прямого полета.
Попробуем разобраться, почему так происходит. И почем это вдруг траектории 3 и 4 у меня нарисованы как позволяющие улететь шару дальше чем 1 и 2.
Ответ прост – закон сохранения энергии. Привод придает определенную энергию шару, причем она распределяется между энергией прямолинейного движения и энергией вращения. Настройки хопапа регулирует распределение, куда и какая часть пойдет. Как говорят страйкболисты «хоп ап съедает скорость» (естественно мы помним об обратных случаях, когда хопап позволяет повысить КПД системы и тем самым наоборот увеличить скорость, но в приделах точной настройки хопапа КПД практически не меняется).
Шар, летя по прямой или с подъемом, проделывает работу относительно силы тяжести и соответственно теряет энергию. Вот и получается, что шар имеет меньшую начальную скорость, за счет энергии отданной хопапу и пролетит он меньше. Еще есть особенность работы силы Магнуса при полете под углом к горизонту, об этом в конце статьи.

Насколько дальше будет лететь шар и будет ли вообще из каждой конкретной модели, может показать тока опыт, и то, что верно для одного, может оказаться не верно для другого. Если вам это интересно и нужно – потратьте один раз 10 минут на опыт.

Так что же выбрать.

Личной мой выбор настройка хопапа дающая траекторию 3. Т.Е. от положения настроенного на наибольшую дальность прямого полета, чуть-чуть уменьшить закрутку. Связано это с особенностью пристрелки и психологии.
Во первых шары летящие по возвышающимся траекториям могут банально облететь небольшую по высоте цель (голова в окне или на земле), а при попытке понизить прицел будут останавливаться препятствием перед ними.

Вы можете, конечно, сказать, что зато есть шанс и облететь предмет и попасть в человека, сидящего за укрытием. НО снижающаяся часть есть и у траекторий 2 и 3, а поднимающуюся ветвь траектории легко образовать простым подъемом ствола. Второе НО то, что это обычно происходит на предельных дистанциях и рассчитать все это очень трудно, так что шанс такой уж маленький. И третье НО человек, сидящий полностью за укрытием посчитает ваше попадание простым рикошетом, тем более что скорость то шарика уже незначительная – предельные дальности.

Во вторых вскидку оружия люди обычно делают снизу верх и для больших дальностей, пытаясь достать навесом, еще приподымают ствол. Так что, ваши шары, которые и так облетали человека, даже без препятствия перед ним, пойдут еще выше.

В третьих. Мы стреляем на открытых полигонах, на которых присутствует ветер. Сила Магнуса зависит от скорости встречного потока воздуха. Стреляя против ветра наш привод начнет высить, если он высил до этого то все станет просто отвратительно. При стрельбе по ветру, у вас и так получается хорошее преимущество по дальности полета шара. Как минимум дальность вашего прицельного выстрел останется на прежнем уровне. Если же ваш привод высил вы, конечно, окажетесь в выигрыше, ведь он теперь не будет высить и шар полетит дальше. Но вы уверены в постоянстве ветра и направления вашей стрельбы? Любой поворот на другой угол даст вам другой ветер, вы просто будете не в состоянии качественно пользоваться своим преимуществом.

Четвертая причина. Люди почти всегда целятся в середину тела или в верхнюю ее часть. Те у кого хопап низит попадут в ноги, у кого высит попадут в голову или промахнуться. Я противников уважаю и не хочу, что б мне без веских оснований стреляли по фэйсу, поэтому и сам обращаюсь с ними также надеясь на взаимность.

И не надо давать обманывать себя подсознанию, которое видя, повышающуюся траекторию шаров, основывается на многолетнем опыте наблюдений за летящими предметами и дорисовывает ее как для обычного камня или струи воды. У нас работает Хопап и ниспадающая часть после горки будет гораздо резче подъема, и даже еще резче чем вы думаете.

Следуя моему совету, вы пытаетесь настроить хопап, но у вас не выходит. Часть ваших шаров из очереди частично уходят на траекторию 4, частично на 3, а часть на 2 и 1. Что ж на этом вам придется остановиться. Причина в неоднородной закрутке шаров, в их разной массе, смазке, просто плохом качестве поверхностей, да много в чем. В прочем не нужно унывать - не все так плохо как кажется. Читаем наш следующий параграф - кучность.

КУЧНОСТЬ СТРЕЛЬБЫ

Одно из важнейших свойств огнестрельного оружия, обеспечивающее минимальное отклонение точек попадания пуль (снарядов) относительно центра их группирования. Кучность стрельбы определяется при одинаковых установках прицела и на одной и той же дистанции. Чем меньше отклонения, тем выше Кучность стрельбы.

Казалось бы, чем лучше кучность, тем лучше. Однако это верно не всегда. Охотники, использующие дробовой патрон используют различные приспособления, как увеличивающую кучность (дробовой контейнер) так и понижающую (дисперсант). Для чего это необходимо? Да потому что цель поражает одна или несколько дробин из множества и этого достаточно. Мы не в компьютерной игре где по врагу надо настрелять эНное количество патронов пока весь лайфбар не выбьется. Чем большую площадь накроет облако дроби тем больше шансов что мы попадем по птице, но расстояние между дробинами должно быть такое чтоб они не облетели ее. Поэтому для близких выстрелов нужен дисперсант, для дальних контейнер. Очередь не тоже самое что дробовой выстрел но чем то похоже. Что толку, например, если пулемет будет класть пуля в пулю десять выстрелов в секунду в сантиметре от лежащего человека, просто по ошибке наводчика? А если он эти 10 пуль распределит равномерно по окружности 30 сантиметров, а 1метр, а 10 метров, а на 10 метров, но 150 пуль? А если у нас будет не пулемет, а снайперка которая начнет сеять свои выстрелы по площадям, вместо точного попадания? Итогом этих раздумий скорей всего будет вывод что каждому оружию нужна своя кучность на своих рабочих дистанциях.
Например для всех служивших в армии не новость что на автоматах калашникова есть положение целика П, примерно соответствующее некоторому другому положению обозначенному конкретной дистанцией (от модели к модели по разному). Связано это с тем что это оружие предназначено для уничтожения определенной цели типа ЧЕЛОВЕК. Стрелку без разницы попадет он противнику в пузяку, или в грудь, или голову – цель поражена, противник выведен из строя. Солдат ставит прицел в положение П и стреляет целясь в пряжку ремня и попадает, не беспокоясь об дистанции и необходимых вертикальных поправках (до 30 см верх-вниз пуля гуляет). Да и на ветер не особо на этих дистанциях обращает внимание. А то что на стрельбищах дрюкают солдат стрелять по мишеням с нарисованными кружками с циферками, так это для того, что б он научился точно наводить ствол, именно на ту самую пряжку ремня. Техническая кучность калашей составляет в среднем от экземпляра к экземпляру 2 угловых минуты, что соответствует погрешности в 6см на 100 метрах (подробнее про это читайте тут http://www.ada.ru/guns/ballistic/MOA/index.htm ).

Так же примерно и у нас в страйкболе. Боец должен поразить человека с первого выстрела. Т.Е. разброс точек попаданий по горизонтали не должен превышать 30 см, а по вертикали может быть немного больше, до 1 метра. По стоящему противнику этого хватит. Зато давая очередь, которая прилетит к нему с таким разбросом, вы резко повышаете вероятность его поражения хотя бы одним шаром, невзирая на мешающий вам ветер или встретившиеся на пути отдельных шаров ветки-листики.

А учитывая, что ветер на наши шарики влияет очень хорошо, вплоть до того что при несильном боковом ветре по стоящей фронтальной фигуре на 40 метрах приходиться делать упреждение в 1-2 фигуры, то уж поверьте мне высокая кучность большинству из нас не нужна, а может даже и вредна. Исключение как всегда составляют только снайпера. Они стреляют дальше и при нормальной для 50 метров кучности на 70-80 метрах шары бы стали облетать людей. Оптика позволяет им отслеживать траекторию шара на предельных дистанциях и вносить соответсвующие поправки. Ну а на ближних дистанциях, на которых шар еще видно невооруженным глазом, обычно кучности всем хватает .
Посмотрите еще раз видео в начале страницы. В щиток 80 на 80 см попадает всего 1-2 шарика из 5-6 но кто из вас решился бы походить под такой кучностью под пулеметом.

ПРИЦЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Тем кто целиться по струе или по стволу, читать не обязательно.

Я часто сталкиваюсь с тем, что люди думают, что оптический прицел (колиматорный прицел или лазерный целеуказатель) поставил и на этом все проблемы кончились - наводи и стреляй. ДА наводи, но не забывай об поправках и правильно определяй дистанцию.
Например вот так вот выглядит схема для одного из моих пистолетов, с оптикой и лазером.

Это значит, что я попаду ровно туда, куда укажет крест, только если до мишени будет или ровно 7 метров или 40. И около креста в так называемую убойную зону в 3 см на некотором расстоянии от этих позиций. А если буду наводиться по лазеру то пуля придет точно в святящуюся точку только 7,5 и 25 метрах, но зато будет попадать около точки в убойной зоне практически от 4 до 28 метрах. И стоит мне ошибиться в оценке расстояний или не учесть поправок и филдтаргетовская крыса в лучшем случае только отзовется насмешливым звяканьем.

В страйкболе шар летит по прямой почти, но от этого все равно не уменьшается важность правильной пристрелки прицельных приспособлений. Особенно тем, кто хочет их использовать для стрельбы по малоразмерным целям типа «выставленный кусок головы, руки или ноги из-за препятствия». В отличии от ростовой фигуры, эти типы целей обычно имеют небольшой вертикальный размер, поэтому допустим лазер укрепленный на автомате точно попадающий в точку на 5 метрах, на 15 уже будет заметно низить.

Вот так примерно будет выглядеть луч лазера укрепленный на 5 см ниже ствола и пристреленный дом на 5 метров. Шар на 10 метрах пройдет уже ниже на 5 см, а на 25 метрах на все 20 см. И начнутся потом крики «да я стрелял в твой торчащий локоть, да у меня пушка кладет шар в шар точно в пятнышко от лазера, да ты горец»

Примерно тоже самое, но в зеркальном исполнении (шар пойдет выше точки прицеливания), будет для лазера установленного сверху ствола и для всех типов прицела. Чем больше расстояние от оптической лини прицела до центра ствола, и чем на более близкое расстояние они пристреляны, тем больше будут ошибки.

Для того что б ошибка не накапливалась, а наоборот уменьшалась и для просто поправок все прицелы в страйкболе надо пристреливать на максимально возможно расстояние.
Или же пристреливать, что бы поправка была постоянная, т.е. что б оптические линий прицела и ствола были параллельны. Тогда и на 5 метрах вы будете знать что ваш шар пойдет чуть выше лазера, и на 25 метрах на тоже самое чуть выше.

Особенно хорош второй метод для снайперов, так как для его настройки им не нужны большие тиры (отсутствие ветра на этапе пристрелки). Достаточно любого доступного помещения. Естественно чем оно будет больше тем точнее пройдет пристрелка. Но скажем так найти 8-10 метров можно почти в любой квартире. Укрепив мишень (не забываем про шароуловитель, а то покоцаете себе мебеля-двери) делаете отметку маркером или ручкой и начинаете стрелять. Сначала выводите горизонтальные поправки – шары должны начать ложиться точно над или под точкой, куда мы целимся. Вывели. Теперь выводим вертикальные, так чтоб шары ложились ниже точки на точно такое же расстояние как от оси прицела до оси ствола или чуть меньше, но не больше. Все остальные поправки будете делать в поле по конкретной цели.

ОСОБЕННОСТИ СТРЕЛЬБЫ ПОД УГЛАМИ

Поскольку у нас на шар действует сила, направление которой зависит только от первоначального расположения автомата, то очень важно как он был расположен по отношению к земле.

Автомат лежит боком – шары летят недалеко, их сносит вниз силой тяжести и в сторону силой Магнуса. При некотором опыте можно стрелять в противника заугол.

Автомат кверху магазином – шары круто летят к земле. Можно поминометить и обстрелять человека в окопе.

Теперь посмотрим что происходит когда при настроенном хопапе кто-то пытается стрелять под углом к горизонту надеясь на большую дальность

А получается, что он стреляет ближе. И вот почему.

Сила Магнуса вместо того, чтобы компенсировать силу тяжести, начинает тормозить шар.

А при стрельбе вниз ситуация с точностью до наоборот

Источник: http://kenigstrike.listbb.ru/viewtopic.php?f=9&t=456

Добавлено (25.07.2011, 00:23)
---------------------------------------------
ну что Леон кинешь ссылки на запчасти для 150 тюна?